。”

李春媛很有興致地說，“去年還是前年，陪白總去出差，對方就請吃了這個。那是當地口味的，我怕辣，沒敢吃，但是那個香味真是至今難忘。”

楊師傅已經進入狀態，便只是衝她微笑了一下，於是李春媛也不說話了。

渝市的巫溪烤魚雖然也是一種江湖菜，但做法也是相當的繁複與講究。

十幾種香料在紅油之中徹底融合出來的那種感覺，可能只有真正能吃辣的人才能理解到。

川渝湘贛，很多菜也是因為辣的緣故，就沒有酸菜魚那樣流傳甚廣，老少皆宜了。

第一步就是先做餈粑辣椒醬。

這種辣醬的做法是用水把辣椒煮脹，再撈出剁碎。

然後就是用這辣醬來做紅油。

菜籽油下鍋燒熱。

若是不那麼講究的，就直接油炸豆瓣醬，若是講究一點的，還要先在油裡炸洋蔥、蔥姜和香菜來給油提一提香。

提香過後的油加入豆瓣醬微微炸制，然後下餈粑辣椒。

剁碎辣椒的誘人紅色及香味就在這個時候慢慢溶到熱油裡。

那油就成了誘人的紅色。

然後再加入洗淨的八角、香葉、小茴香、花椒、桂皮等常用香料，小火慢熬。

最後把辣椒撈出，把油過濾乾淨。

紅油便放在一邊備用，烤魚沒有紅油，就像川菜沒有豆瓣醬一樣，沒有靈魂。

當然，巫溪烤魚除了紅油的靈魂顏色，還有個點睛之筆——山胡椒那奇異的香味。

熬出了紅油，還要炒制底料。

底料和紅油不一樣，底料的油則是雞油和豬油的混合。

還是熱油先炸蔥姜、香菜和洋蔥，增香去腥之後把殘渣撈走。

之後加入豆瓣醬、餈粑辣椒、薑末、蒜末、冰糖、醪糟，一直小火慢熬，不能讓鍋中底料發焦，又要保證香味的濃郁。

這一步也是慢功夫。

楊師傅做事和夏魚一樣，也是個心無旁騖的狀態。

那濃郁的香味倒是沒影響到三個年輕的專心致志的釣魚佬。

靠得最近的李春媛卻只恨自己早飯吃得少。

人家底料都還沒做完，她在油和香料的混合衝擊下就已經感覺餓了。

好不容易才等到楊師傅把底料熬好。

他倒還輕描淡寫說了一句，“這底料本來應該放兩天才用的，今天咱們只能炒出來就直接用了，就沒那麼香。”

做好了底料，他才終於拿上菜刀，去處理那條最先上鉤的鰱魚了。

“有鰱魚用鰱魚，”他說，“正宗的其實是草魚。”

他宰魚動作也是乾淨利落。

刮鱗、從魚背下刀把魚展開、掏內臟、摳鰓、去黑膜以及去魚牙。

一套動作下來不說跟夏老闆比，那也是毫不拖泥帶水，可算出類拔萃的了。

從來沒有上手打理過魚的李春媛說，“原來打理魚是這個樣子的噢。”

這時，殺好的魚忽然抽搐了一下，魚血就飛起來，濺到李春媛臉上。

楊維濤正想問她，李春媛倒只是輕輕抹了一下，還好這天就只化了點淡妝，不然還沒法補。

於是兩人互相笑笑，就不說話了。