我不知道日本是否也產烏魚，但據報道說日本有廉價的假烏魚子出售，那種極為形似的假烏魚子，系用鯊魚和鱈魚的魚卵加入蛋黃混成。

（）好看的txt電子書

無論如何，在臺北吃烤烏魚子的情境多少都會沾上幾縷“和風”。值得一提的是，日本料理是臺灣的第一大外來飲食，當然也有貴的，不過，常態的日本料理卻多是大排檔式的，非常平民風格，坐在街頭的“日本大排檔”前，不時會見到穿著拖鞋的“歐巴桑”或“歐吉桑”（日語“老女人”及“老男人”的音讀）施施然坐下，一碟壽司，一碗拉麵，就像廣州的阿伯阿婆在例行他們的“一盅兩件”，毫無香港及大陸都市之日本料理店所見的那種“扮塭”，不貴，而且驚人的好吃，即使是一碗合十幾塊人民幣的味噌湯，也“重手”地落了魚生切剩的邊角料，這種事，是我等喝慣了調味包衝開水式味噌湯之輩所難以想象的。

臺灣人要大家“冬季到臺北來看雨”，其實冬季，準確地說，每年的十一月中旬至十二月中旬為烏魚的產卵高峰期，就像深秋時節的大閘蟹，膏黃最為飽滿。到了春節前後，製作完畢的烏魚子便紛紛搶“鮮”上市。可以想象，“大三通”之後的某個十一月和十二月間，我們可以先到上海吃大閘蟹，緊接著就沾著滿手的蟹腥直飛臺北赴烏魚子之會了。

因此，“冬季到臺北來看雨”還不如“冬季到臺北來吃烏魚子”，當然，邊吃邊喝的時候外面要是下起一點冬雨的話，應該也是很不錯的吧。

臺北我去過幾次，烏魚子卻是二零零一年冬天初嘗，那天晚上依然是坐在華西街夜市相熟的“壽司王”，因為平時吃鮭魚子會有輕度的面板過敏，所以一碟烏魚子擺在面前，只咬了一口便作罷。

第二天，醒來已是上午十點，坐起來例行我每天的“茶事”，正覺得嘴裡有點寡，忽見昨晚打包帶回酒店的烏魚子就放在桌子上，一嚼之下，竟有說不出來的驚喜。最後，一邊吸吮著手指上的金黃粉膩，一邊作出決定，當天晚上再度直奔“壽司王”而去。

烏魚子向有“臺灣魚子醬”之稱，在臺北，買一副生的烏魚子要花新臺幣三五百塊（約人民幣八十至一百三十元）。由於這東西必須冷藏，嫌麻煩，心想臨走時到機場再買不遲。誰知到了中正機場一看，冷藏櫃裡的普通貨色，竟然也索價新臺幣一千元一副。即使是為數有限的“血子”在飯店裡也不過是新臺幣千把元一盤啊。越想越氣，當下便一頭鑽進了吸菸室。

飛到天上以後，轉念再一想，心裡也就釋然了：誰教你把烏魚子當早餐的？活該你帶不走，這真是現眼報了。

一直過去的雪糕

在冬天談論冰淇淋似乎不合時宜，但相對安全。

儘管“解凍”這個詞曾經給我們帶來溫暖而振奮的感覺，正在溶化的冰淇淋卻無疑是世界上最難看、最悲慘、最令人沮喪的是蕪。《枕草子》第二二四節“一直過去的東西”寫道：“毫不留情地過去的東西是：使帆的船，一個人的年歲，春，夏，秋，冬。”如果冰淇淋在清少納言的時代就已被髮明，相信“正在溶化的冰淇淋”也會被列入她的清單。

冰淇淋，或者叫冰激凌、冰淇蓮，都是ice　cream譯文。意譯部分的“冰”字，又被人冰雪聰明地延伸為“雪”。雖然雪是冰的可能的前生之一，冰也是雪可能的今世，不過就ice　cream的物理性質來說，“冰奶油”仍是最準確的定義，當然正確的東西並不一定美麗。目前通行的“雪糕”一詞，我想多半是廣州人發明的，因為廣州話將冷藏稱雪藏，冰箱叫雪櫃，把一樣東西放在冰箱裡冰凍，說成“擺入雪櫃裡雪一雪”。這種習慣，大概跟廣州從不下雪有關，就像滿州人總是用海來為那些河流甚至小水塘命名一樣。而“雪糕”的“糕”字更是用得精